ヴェネツィアの学校は、すでに長い3か月超の夏休みに突入した。
子どもたちは祖父母とリドのビーチで日中を過ごし、若者は刺激を求めて夜の街に繰り出す。といってもこの時期は、夜の10時前にようやく暗くなるので、11時でもまだ宵の口という感じだ。

街は観光客であふれている。サンマルコ広場につながる道やリアルト橋付近は、つねに芋洗い状態の混雑となる。
この多すぎる人の波は、訪れた観光客自身をウンザリさせるだけではない。観光向けの過剰なシフトで、八百屋や金物屋や本屋といったふつうの店が次々と姿を消し、住民にとって暮らしにくい街になっている。改装された後に入るのは、キッチュなお土産屋かバール、レストラン、ホテルと相場は決まっていて、高騰する家賃はさらに住民を追い出していく。
 

島への入場を定員制にしたらどうかという案は数年前からあるが、現実的にはむずかしいだろう。とりあえずの策として、週末や祝日などには、街への玄関口であるローマ広場とサンタルチア駅近くに、開閉式のドアが設けられ、観光客の流れを分散させる試みがはじまった。
いまやテーマパーク化しつつあるヴェネツィアで、街とはなにかを考えさせられてしまう。
 

教会内には、ティントレットの最晩年の作品『最後の晩餐』がある。
意表を突く構図、光と影のコントラスト、見守る天使たちといい、彼がそれまでに描いたどの「最後の晩餐」よりも先鋭的な作風だ。
すでに75歳、亡くなる少し前とは思えない力強さがこの作品にはみなぎっていて、描くことに最後まで挑み続けた姿勢を見る気がして心を動かされる。
 

それから150年以上の間、サン・ジョルジョ・マッジョーレ教会は武器庫などとして使われるくらいで、ずっと放置され続けてきた。それを戦後、修復し島全体を文化や芸術の研究機関としてよみがえらせたのがジョルジョ・チーニ財団だ。ジョルジョ・チーニは、財団の創設者ヴィットリオ・チーニの、若くして飛行機事故で亡くなった息子である。
 

鐘楼からの360度のパノラマは素晴らしく、今日も踊るような心地よい風が吹き抜ける。
聖ジョルジョが見守るこの島には、息子ジョルジョが風のように形を変えながらも永遠に生き続けてほしいという、親の切なる願いが込められている。